Darroze à Londres, véritable expérience culinaire.
Récemment, une observation amusante est apparue : souvent, les chefs brillent davantage à l'étranger que sur leur territoire. Que ce soit des footballeurs, écrivains ou même des violonistes, on pourrait dire qu'une certaine liberté se dégage loin de leur quotidien, leur permettant de se surpasser. Prenez Alain Ducasse, par exemple. L'année passée, l'un de ses plus remarquables restaurants se trouvait à Tokyo, un bistrot provençal, mené par un chef italien, qui a su séduire par son authenticité.
Un autre exemple, Hélène Darroze. Qu'on cesse de remettre en question sa cuisine sous prétexte de son statut de femme. Son adresse à Paris, bien qu'appréciée, ne comble pas toujours les attentes. Pourtant, à Londres, c'est une autre histoire. Alors que son équipe exécute une grande partie du travail, elle a réussi à créer un envol gustatif qui surpasse ses réalisations parisiennes.
Depuis le 14 juillet, elle épanouit une cuisine personnalisée, alliant ses racines landaises à un soupçon d'inspiration asiatique dans le cadre prestigieux du Connaught (Carlos Place, Mayfair). Ce lieu mythique, où Michel Bourdin a longtemps officié, a bénéficié d'une rénovation harmonieuse. Le décor, contemporain tout en restant élégant, ne fait pas que flatter les yeux, il prépare aussi le palais. Ma première impression que l'expérience culinaire serait supérieure à celle de Paris s'est avérée juste : le bouillon retour d'Hanoï, agrémenté de légumes d'été et de basilic thaï, était exceptionnel. En prime, j'ai savouré un pigeonneau fermier de Racan, sublimé par des navets marinés au gingembre.
Les desserts, intensément sucrés, alliant une pêche jaune à de la glace à la pistache, étaient mémorables, bien que l'addition oscille autour des 170 euros, notamment avec un verre de vin à 14 livres. Cependant, cette tarification trouve son public à Londres, toujours avide d'une expérience gustative française épurée. La question demeure : peut-on justifier de traverser la Manche pour un tel festin ?
